Занаятите на окръг Куч в Гуджарат, Индия

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-07 06:55

Съпругът ми и аз живеехме в оживения и претъпкан Мумбай в продължение на три месеца, когато се озовахме да се блъскаме по черен път в авторикша, управлявана от мъж на име Бхарат. Бяхме заобиколени от полета на рициново масло, блата, пълни с птици, и мили плосък пясък. Понякога виждахме групи от ниски кални колиби и жени и момичета да ходят с кани с вода на главите си. В един момент спряхме до голям водопой, където камили и биволи пиеха и плуваха, докато няколко овчари бдяха наблизо.

Бяхме в квартал Куч в Гуджарат, индийският щат, притиснат между Махаращра, където се намира Мумбай, и границата с Пакистан на север. Това беше отдалечена и селска Индия, доста различна от оживения Бомбай (старото име на Мумбай, което повечето местни жители все още използват), с който бяхме свикнали. Мумбай е пълен с тълпи от цветно облечени хора, които се втурват в и около тесните му улички, опитвайки се да избегнат велосипеди и авторикши, които се въртят около тромави таксита, докато клаксоните безкрайно клакнат. Гъста, сива мъгла от замърсяване надвисва над целия град, лично пространство е трудно достъпно, а какофония от миризми и звуци ви бомбардира почти навсякъде - Мумбай евибрира с човечеството и е по свой начин красива. Но също така изтощително.

Дойдохме в Къч, за да избягаме, да се насладим на широко отворените пространства и удивителната природа и да се срещнем със занаятчиите, за които чухме толкова много. Времето ни в Индия ни отведе в цялата огромна страна, включително популярни спирки в Златния триъгълник и отвъд него, но ние търсехме нещо различно, някъде по-малко пътувано. Наши приятели обещаха, че Къч не е като никоя друга част на Индия или света. И бяха прави.

Пътя към Bhuj

Bhuj, най-големият град в Къч, е само на около 3 часа от границата с Пакистан. За да стигнем там, трябваше да летим от Мумбай до Ахмедабад, столицата на Гуджарат, и след това да вземем осемчасов влак на запад. (Въпреки че летенето до Bhuj наистина е опция.)

Bhuj е донякъде избледняла слава. Ограденият със стени стар град е основан през 1500-те години и е управляван от династията Джадеджа на Раджпутите, една от най-старите индуистки династии, в продължение на стотици години, докато Индия не създаде република през 1947 г. В Бхудж има голяма крепост на върха на хълма, която беше мястото на много битки, включително атаки от Моголи, мюсюлмани и британци. Градът също е претърпял много земетресения, последното през 2001 г., което доведе до опустошителни разрушения на древни сгради и много загубени животи. Въпреки че бяха направени някои подобрения през годините, откакто все още виждахме много полуразрушени сгради и разрушени пътища.

Когато най-накрая стигнахме до Бухдж, първата ни спирка беше Айна Махал, дворец, датиращ от 18-ти век, който сега е музей. Ние търсихмеза Прамод Джети, човекът, който (буквално) написа книгата за Къч, неговата история, племена и племенни занаяти. Като бивш уредник на музея Айна Махал и постоянен експерт по 875-те села и жители на Къч, няма по-добър водач за района от г-н Джети.

Намерихме го да седи пред Айна Махал и след като обсъдихме какво искахме да видим, той създаде маршрут за нас и ни свърза с шофьор и водач-Бхарат. На следващата сутрин Бахарат ни качи в своята авторикша и ние бяхме на път, оставяйки града зад себе си.

Селата на Къч

Следващите три дни бяха вихър от проучване на села, запознаване с различни племена и техните невероятни занаяти и среща с толкова много щедри хора, които ни поканиха в домовете си. И какви къщи бяха това! Макар и малка (само една стая), беше лесно да се каже колко важно е изкуството за хората от Къч. Това не бяха просто обикновени кални колиби: много от тях бяха покрити отвътре и отвън със сложни огледала, забити в изваяна кал, така че да блестят на слънцето, докато други бяха боядисани в ярки цветове. Сложнотоогледалната работа продължаваше вътре, понякога изпълнявайки ролята на мебели, държаща телевизори и чинии, а понякога действайки като чиста украса.

През трите дни срещнахме хора от няколко различни племена (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan и Rabari), които живееха сред селата Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda и Hodka. Почти никой не говореше английски (което правят повечето градски индианци), вместо това говореше местен диалект и малко хинди. С езикова бариера и значително разстояние между селата бързо видяхме колко е важно да имаш знаещ водач в Къч. Без Бхарат нямаше да можем да видим или изживеем почти толкова много.

Чрез Бхарат научихме, че в по-голямата си част мъжете работеха на полето, пасяха крави и овце, докато жените се грижеха за дома. Някои племена са номадски или полуномадски и са се озовали в Къч от места като Джайсалмер, Пакистан, Иран и Афганистан. Всяко племе има специфичен вид облекло, бродерия и бижута. Например жените от Jat шият сложни квадратни бродерии върху вратовете и ги носят върху червени рокли, докато мъжете носят изцяло бели дрехи с вратовръзки вместо копчета и бели тюрбани. Когато се оженят, жените Рабари получават специална златна огърлица, украсена с нещо, което изглежда като амулет. При по-внимателно разглеждане (и с обяснение) се разкри, че всеки от тези талисмани всъщност е инструмент: клечка за зъби, клечка за уши и пила за нокти, всички направени от твърдо злато. Жените Рабари също носят сложни обеци в множество пиърсинг на ушите, които разтягат лобите им, а някои мъже иматголеми дупки за ушите. Хариджанските жени носят големи халки за нос във формата на диск, туники с ярки цветове и силно бродирани и купчини бели гривни на горната част на ръцете и цветни гривни, издигащи се от китките им.

Бхарат ни заведе в различни домове, за да се срещнем със селяни. Всички бяха изключително гостоприемни и приятелски настроени, което ме порази. В Съединените щати, откъдето съм родом, би било странно да доведа посетител в дома на непознат, само за да видя как живеят. Но в Къч ни посрещнаха с отворени обятия. Изпитахме този вид гостоприемство и в други части на Индия, особено с хора, които бяха доста бедни и имаха много малко. Независимо колко скромно е положението им на живот, те ни канят вътре и ни предлагат чай. Това беше обичайна любезност и създаде безпогрешното усещане за топлина и щедрост, които понякога може да бъде трудно да се намери като пътник.

Kutch's Tribal Handicrafts

Докато пътувахме из Къч, някои хора се опитаха да ни продадат някои от техните занаяти и ме насърчиха да пробвам дебели сребърни гривни, докато други ни позволиха да ги наблюдаваме, докато работят. Няколко ни предложиха хранаи чай, а от време на време обядвахме, предлагайки да платим няколко рупии за обикновено ястие от плосък хляб с чапати и зеленчуково къри. Занаятите варират от село до село, но всички бяха впечатляващи.

Село Хавда има уникален стил на украсена теракотена керамика. Мъжете са отговорни за хвърлянето и оформянето на колелото, докато жените рисуват простите линии и точкови декорации с боя на глина. Гледахме как една жена поставя чиния върху въртяща се стойка, която се въртеше бавно, докато държеше тънка четка на място, за да създаде идеално равномерни линии. След декорацията керамиката изсъхва на слънце, преди да се изпече във фурна, захранвана от сухи дърва и кравешки тор, след което се покрива с геру, вид почва, за да й придаде емблематичния червен цвят.

В село Нирона, където преди стотици години много хиндуистки мигранти дойдоха от Пакистан, видяхме три древни форми на изкуството в действие: ръчно изработени медни камбани, лакови изделия и задъхани рога. Хората от Къч използват медните камбани около вратовете на камилите и биволи, за да следят животните. Срещнахме Хусен Сидхик Лухар и го гледахме как изчуква медни камбани от рециклирани метални отпадъци и ги оформя с помощта на взаимосвързани прорези вместо заваряване. Камбаните се предлагат в 13 различни размера, от много малки до много големи. Купихме няколко, защото те, разбира се, също правят красиви звънци и декорация.

Сложното лакиране на Нирона е направено от майстор, който управлява струга с краката си, като върти предмета, който иска да лакира напред-назад. Първо, той изряза вдлъбнатини в дървото, след което нанесе лака, като вземецветна смола и я държите срещу въртящия се обект. Триенето създава достатъчно топлина, за да стопи восъчната субстанция върху обекта, оцветявайки го.

След това се срещнахме с Абдул Гафур Кахтри, член от осмо поколение на семейство, което създава рогатско изкуство повече от 300 години. Семейството е последното останало, което все още създава роган живопис и Абдул е посветил живота си на спасяването на умиращото изкуство, като го споделя със света и го преподава на останалата част от семейството си, за да гарантира, че кръвната линия продължава. Той и синът му Джума ни демонстрираха древното изкуство на рисуването на роган, първо чрез варене на рициново масло в лепкава паста и добавяне на различни цветни прахове. След това Джума използва тънка желязна пръчка, за да разтегне пастата в дизайни, които рисуваха върху едната половина на парче плат. Накрая той сгъна плата наполовина, прехвърляйки дизайна от другата страна. Завършеното парче представляваше сложен симетричен модел, имитиращ поредица от много прецизно поставени цветове. Никога преди не бях виждал този метод на рисуване, от съставките до техниката.

Освен цялото невероятно изкуство, създадено от човека, трябва да видим и едно от най-великите творения на майката природа. Един следобед Бхарат ни заведе до Големия Ран, известен като най-голямата солена пустиня в света. Той заема голяма част от пустинята Тар и преминава направо през границата към Пакистан. Бхарат ни каза, че единственият начин да преминем през бялата пустиня е чрез камила и след като я видя - и вървим потова - вярвам му. Част от солта е суха и твърда, но колкото по-навътре отивате, толкова по-блатиста става и скоро ще откриете, че потъвате в солената вода.

По време на нашите три дни на проучване на селото прекарахме една нощ в хотел, който беше виждал по-добри дни в Bhuj и една нощ в Shaam-E-Sarhad Village Resort в Ходка, село с племенна собственост и управляван хотел. Стаите всъщност са традиционни кални колиби и „еко-палатки“, които са актуализирани с модерни удобства, включително самостоятелни бани. Хижите и палатките имат детайлно огледало, което видяхме в домовете на хората, както и ярки текстилни изделия и керамика Khavda.

В последната ни вечер в Ходка, след като изядохме вечеря на шведска маса с местна кухня в палатката за хранене на открито на хотела, се събрахме с няколко други гости около огън, докато някои музиканти пускаха местна музика. Мислейки за цялото изкуство, което бяхме видели, ми хрумна, че нито едно от тези неща няма да се превърне в музей. Но това не го направи по-малко красив, по-малко впечатляващ, по-малко автентичен или по-малко достоен да бъде наречен изкуство. Може да е лесно да прехвърлим гледането на изкуството към музеите и галериите и да гледаме отвисоко на неща, просто обозначени като „занаяти“. Но рядко виждаме истинско изкуство да се прави с толкова прости материали, използвайки методи, предавани стотици години между членовете на семейството, създавайки неща, които са също толкова красиви, колкото всичко, окачено на стената на галерията.