Monsoon Trekking до Малана, в Химачал Прадеш в Индия

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-07 06:53

Топъл мусонен дъжд заля Манали, популярния курортен град в подножието на индийските Хималаи в Химачал Прадеш. Докато се подслоних в едно кафене на главната улица на Вашист, отвъд река Беас от тъкмо Манали, прочетох за близкото село Малана. Въпреки че е само на 13 мили директно от Манали, Малана не може да бъде много по-различна от задръстения от трафик съсед. Високо в хълмовете на изолирана долина, път близо до селото е изграден едва през последните няколко години с развитието на хидроенергийния проект на река Малана.

Хората на Малана вярват, че произлизат от армиите на Александър Велики, от неговите хора, които се отцепили, докато минавали през този район и се заселили, омъжвайки се за местни жители. Хората там също практикуват строга форма на недосегаемост и вярват, че всички аутсайдери са нечисти недосегаеми, независимо дали са индианци или чужденци. Въпреки че Индия конституционно премахна кастовата система през 1950 г., в действителност тя се практикува в цялата страна. Посетителите са добре дошли да посетят Малана, но не могат да докоснат нищо, освен земята, по която ходят. В цялото село табелите показват, че глобата за докосване до храма или стените на селото е 2,500 рупии. В краищата на Малана има къщи за гости, които са отворени за посетители, но те се управляват от неместни жители на Малана. Те не са разрешени в рамките на реалните периметри на селото.

Моят пътеводител посочва Малана като дестинация за еднодневна екскурзия от Манали, но бях толкова очарован от звука на селото, че реших да отделя време и вместо това да отида до там.

Пътят от Нагар до Малана

Четиридневният и тринощен преход до Малана започва от село Нагар, на 14 мили по магистралата южно от Манали. От Нагар маршрутът се изкачва до 12 000-футовия проход Чандеркани. Това би било студен преход, покрит със сняг през много сезони, но аз пътувах по време на мусона през юли. Със сигурност не е пиковият сезон на преходите в Химачал Прадеш, но предлага свои собствени награди, както трябваше да открия.

Агенциите в Манали и Вашишт могат да организират водачи и носачи, които да отведат туристи до Малана, но аз избрах малка, семейна агенция, базирана в Нагар. След като пътувах много из Индия в продължение на много години, не бях нервен да правя повечето неща самостоятелно, но не исках да обикалям планините без водач. Тъй като това беше къмпинг поход, ще трябва да взема и палатка, спални принадлежности и цялата храна. Бях придружен от водач Ранджит и двама носачи, идват и готвачи, Рамеш и Умеш. В някои други части на Индия (като Ладак) се предлагат водачи за жени, които пътуващи жени могат да наемат. Нямах тази опция за този преход в Химачал Прадеш, но се уверих, чеагенция, в която резервирах, имаше добри отзиви и препоръки и накрая се почувствах напълно комфортно в присъствието на тримата мъже за четири дни.

Проливен дъжд през нощта и сутринта на първия ден означаваше, че започнахме бавно, но едно предимство на започването на прехода от Нагар, а не от Манали е, че пътят е само на кратко разстояние с кола.

Разходката беше изцяло нагоре през първите два дни, но не беше твърде стръмна и минаваше през гори, ливади и малки селца. Първото село, до което стигнахме, беше Румсу, само на 30 минути от Нагар. С традиционните си каменни къщи и дървен храм, издълбан в стил Химачали, това е идеална дестинация за еднодневна екскурзия за пътници, които нямат време за по-дълъг преход от Нагар.

Дъждът започна отново в Румсу и продължи до края на деня. Но самият Нагар е на почти 6000 фута и докато се изкачвахме на височина, дъждът беше приятно охлаждащ, а не задушаващо влажен. След около 3,5 часа ходене стигнахме до поляна, която беше първият къмпинг. Щеше да има впечатляващи гледки към долината Кулу, ако не беше валял, но мусонът ми предостави извинение да се оттегля в палатката си и да чета за вечерта. Ние бяхме единствената група, която лагерува там, въпреки че Ранджит ми каза, че е оживено през юни, когато студентите са на почивка.

Валя силен дъжд през нощта и въпреки че успях да остана сух, водата се просмука през земята на палатката ми и напои повечето от вещите ми. за щастие,един комплект дрехи стои върху всичко останало и те останаха сухи, така че не трябваше да нося мокри дрехи.

Вторият ден на ходене беше много подобен на първия: през гори и ливади, с прекъсвания на дъжд, нагоре. Започнах да се съмнявам в мъдростта на прехода по време на разгара на мусона, но бях благодарен, че поне нямаше пиявици.

Трети ден започна по-добре, само с малко дъжд. Беше денят, който ми казаха да чакам с нетърпение, когато щяхме да стигнем до Малана. Но не и преди да се пресече високия проход Чандеркани, който свързва долината Кулу с долината Малана, която сама по себе си се свързва с долината Парвати отвъд. Денят щеше да завърши с много стръмно спускане до нашия къмпинг над Малана.

Изкачването до прохода беше изненадващо лесно. Бяхме лагерували на около 90 минути пеша под прохода, но беше предимно лека разходка нагоре през ливади. На 12 000 фута проходът Чандеркани е достатъчно висок, за да може пътниците да почувстват замаяност, недостиг на въздух или да развият главоболие, предизвикано от надморска височина. Не забелязах надморската височина, но това може да се дължи на факта, че току-що бях прекарал няколко седмици в Ладак на голяма надморска височина. Пътуващите, идващи от по-ниска надморска височина, трябва да са наясно, че може да се почувстват зле на прохода Чандеркани, но това вероятно ще бъде краткотрайно, тъй като пътеката скоро рязко се спуска. Най-лесният лек срещу височинна болест е да се спуснете.

Дъждовните облаци закриха гледките отново, но поне нямаше сняг, през който да се тръгне. Сняг може да има чак до юни, така че е разумно да сте подготвени за този преход по всяко времевреме на годината.

Поляните, водещи надолу от прохода, бяха гъсти с ярки, пъстри диви цветя и тананикаха от звука на пчелите. Въпреки че не е толкова известен като прехода до Долината на цветята в Утаракханд, килимите от цветя тук са също толкова впечатляващи. Лилави дракони, малки сини незабравки, жълти маргаритки, яркочервени цветя, подобни на мак (които не бяха макове) и цяло разнообразие от розови, лилави, сини, жълти, червени цветя, които не можах да назова, направени за всеки момент на влажен дискомфорт, който чувствах до този момент от прехода.

Спускането към Малана

Спряхме да хапнем обяда за пикник на върха на пътеката за спускане към Малана. След като направих няколко хималайски преходи, знаех, че спускането често е по-предизвикателно от изкачването, но не осъзнавах колко трудно ще бъде това. Преходът от Нагар до Малана беше оценен като „напрегнат“и след първите два дни си помислих, че това е неточно. Но до края на третия ден разбрах защо. „Пътят“от прохода Чандеркани надолу до Малана беше през гъста, висока зеленина и над стръмни скали. Пътят през долината Малана беше шеметно стръмен, дълъг път надолу. Тъй като беше сезонът на мусоните, пътеката беше мокра, но за щастие този ден не валеше много. След около час краката ми започнаха да треперят неконтролируемо и трябваше да се облягам на Ранджит през по-голямата част от пътя надолу. Цялото спускане отне около четири часа.

Докато моите водачи разположиха лагер на малък хребет над Малана, азсе наслаждаваха на чисти гледки към залеза надолу към долината Малана и към долината Парвати. Първата ясна вечер от прехода.

На следващата сутрин влязохме в самата Малана, само на десет минути надолу от къмпинга. Малана беше едно от най-изолираните селища в Химачал Прадеш, докато пътят не беше построен през долината Малана преди няколко години, едновременно с проекта за водноелектрическа енергия. Село Малана е единственото селище в долината на Малана. Тъй като жителите са много потайни (и говорят собствения си език, канаши), не е известно колко хора всъщност живеят там постоянно. Все пак не повече от няколкостотин.

Ранджит ме показа до храма, въпреки че не ни пуснаха вътре. Минахме покрай малкото училище и библиотеката, и двете затворени. Сериозен пожар през 2008 г. унищожи много от най-старите културни забележителности на Малана. Малана има много различно настроение от другите градове в Химачал Прадеш, които обикновено са много спретнати, спретнати и спокойни. Въпреки че не се чувствах нежелан и наоколо имаше няколко други туристи, може би знаех, че ще бъда глобен за толкова много, колкото докосвам стена, което ме караше да се чувствам малко неудобно.

Цялото ми тяло беше болно от спускането от предишния ден и погрешно мислех, че последният ден на ходене ще бъде лесен. Но трябваше да се спуснем още по пътя през долината Малана, макар и този път по по-ясно очертана пешеходна пътека. Отне около 90 минути, за да се спусне до пътя в дъното на долината Малана, който минаваше покрай стръмната беловодна река Малана, преобръщайки се над скали. ниевървя по пътя още два часа, стигайки до по-широката долина Парвати, от която се разклонява долината Малана. След като стигнахме мястото на събиране на двете долини, беше ясно колко стръмни са страните на долината Малана и колко отдалечен е този малък клон.

Тук трябваше да се срещнем с нашия пикап, за да ни откара два-три часа обратно до Нагар. Но получихме обаждане и казаха, че джипът е спукана гума и го оправят при механика в град Джари и не успява да стигне докрай да ни вземе! И така, трябваше да слезем още стъпала до Джари. Наистина куцах до края, но с нетърпение очаквах да се върна във Вашищ и да се потопя в естествените горещи извори на открито в центъра на селото – точно това направих на следващия ден.