Разглеждане на оризовите тераси на Филипините в Кордилерите

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-07 07:15

Пионерският антрополог Хенри Отли Бейер започва дългата си преподавателска кариера сред ифугао във филипинските Кордилери в началото на 1910-те. Така че, когато по-късно той обяви оризовите тераси на Филипинските Кордилери за над 2000 години, хората приеха думата му като евангелие.

Оказва се, че професор Бейер е отсъствал с около 1500 години; ново изследване сочи към по-скорошен произход от средата до края на 1500-те. По-малките тераси преди това може да са били използвани за отглеждане на таро, а не на ориз.

Когато селяните, бягащи от испанските колонизатори, си проправиха път към планините, последва голямо разширяване на терасите: жителите на низините донесоха своите диети на основата на ориз със себе си, което наложи трансформирането на планинските склонове на Кордилерите, за да нахранят новодошлите.

Две хилядолетия или половина от едно, без значение – не възрастта на оризовите тераси привлича пътниците (това е най-много интересна бележка под линия), а техният размер и мястото им в културната тъкан на Филипините.

Оригиналната култура на Филипините, разкрита

Културата на Филипините поразява посетителите като разединена смесица от испански, американски и обобщени югоизточни азиатски, с малка връзка состаналата част от региона. Външните влияния до голяма степен отмиват местните култури на Филипините.

Но не в Кордилерите, планински регион в центъра на филипинския остров Лусон. Местните жители, които наричат себе си Ифугао, запазват навиците и културните традиции, предавани преди пристигането на Запада.

„За мен лично аз се влюбих в културата на хората тук,” обясни нашият водач Ники Такано от Intas Travels. „Ако искате да разберете дълбоката страна на историята на Филипините, отидете на север – ние [филипинците] бяхме анимисти. Вярвахме в много богове – богове за ориз, богове за планини.”

Ифугао продължават по старите начини днес. Дори когато американските протестантски мисионери обърнаха ифугао в християнството, те не можаха да премахнат много от местните анимистични традиции, от почитането на булул (бога на ориза) до традиционните жертвени ритуали, извършвани преди и след прибиране на реколтата.

Тричасов преход през оризовите тераси на Батад

Разходки през Батад – един от петте места за оризови тераси, признати от ЮНЕСКО за колективен обект на световното културно наследство – получаваме да се свържем с най-известната реликва от културата на Ифугао.

Но първо трябва да стигнете до Батад и стигането до там кара човек да осъзнае колко добре теренът е разубедил външни лица.

Павирана двулентова магистрала сега свързва главния град Банауе с барангая на Батад, но спира доста по-малко от площадката на терасата. От мястото за спускане на седлото– където магистралата рязко свършва – ще трябва да се спуснете по камениста пътека до наблюдателна точка, където билетна каса и група пансиони със закуска си изкарват прехраната от туристи, идващи да видят най-живописните оризови тераси на Банауе.

Подготовка за предизвикателната пътека Batad Rice Terrace

Сложната пътека на Батад със сигурност не е за начинаещи и Ники разбира с клиентите си за предстоящите трудности. „Преходът [Батад] отнема приблизително три часа – това вече е напред-назад“, предупреждава ни тя. „[Ще прекараме] 45 минути слизане до селото, качване на стълби и ходене по ръбовете на оризовите тераси.

„Това е критичната част: [всяка тераса] е висока около 7 до 10 фута. Трябва да направите малко балансиране – ръбовете на терасите са каменни, а някои от камъните се движат.”

Ники ни казва какво трябва да носим по време на похода: „Затворените обувки са много по-добри от сандалите“, обяснява тя. „Носете дълги панталони, ако сте малко чувствителни, когато става въпрос за храсти, но иначе късите панталони са добре.“Други необходими неща: слънцезащитен крем, питейна вода (много от нея - казват ни да носим два пъти обичайния ни запас), бастуни или трекинг щеки и пончо за възможност за дъжд.

„Времето тук е непредсказуемо“, казва Ники. "Може да е слънчево сутринта, но много дъждовно следобед. Трябва да се подготвим за всичко."

Промени през годината

С такава предизвикателна пътека е твърде лесно да забравите да погледнете нагоре и да видите амфитеатъра Батад на 360 градуса навсякъде около вас. Спускайки се надолу към селото, вие ще наблюдавате всяка стъпка, надявайки се, че няма да загубите равновесие, падайки или в калта отляво, или в десетфутовата капка и калта отдясно.

Но ако слънцето е излязло и пътеките са сухи, със сигурност трябва да погледнете нагоре от време на време, за да се удивите на оризовите тераси Батад в най-пълния им блясък. Ифугао са работили с терена, издълбавайки плоски, равномерно разположени платформи, които следват оригиналните контурни линии на планините.

Цветовете на терасата се променят с напредването на сезоните за засаждане на ориз. „Това е хубавото да идваш тук постоянно – променя се всеки месец“, казва ни Ники. „През лятото е зелено; през юни пожълтява, близо до прибиране на реколтата.

„От декември ще виждаме „типа огледало“, полетата са пълни с вода, така че можете да видите отраженията на небето“, обяснява Ники. „Това е любимото ми време за посещение.“

Да живееш със сезоните на ориза в Кордилерите

Животът на Ифугао се върти около ориза: засаждането му, прибирането му и извършването на ритуали и церемонии за отбелязване на преминаването на сезоните на засаждане на ориз.

За разлика от земеделските производители на ориз във филипинските низини, които следват три цикъла на отглеждане на ориз през цялата година, оризовите стопани в Ифугао отглеждат само една реколта годишно. „Това е надморската височина“, обяснява Ники, като посочва, че тропическият климат на низините позволявацелогодишно засаждане. „Когато се изкачите до Банауе, той е на 1300 метра над морското равнище, така че климатът е по-хладен.“

Само една реколта от ориз годишно, сеящите в Ифугао се издържат единствено от продукцията си, като не продават почти нищо от реколтата си на външни лица. „Те запазват ориза за себе си“, казва ни Ники. „Това, което засаждат, не трае повече от една година, в зависимост от това колко голямо е полето им или колко голямо е семейството им.”

Пристигнахме след прибирането на реколтата и местните жители преработват ориза за съхранение – минаваме покрай носачи, носещи гигантски товари палай или нелющени оризови зърна, които все още са на дръжката, и се отбиваме в местна къща, където стар мъж от Ифугао удря ориза, за да отдели обвивката и зародиша от оризовите зърна.

Мъжът замахва енергично с пестика въпреки напредналата си възраст - „Ифугао редовно доживяват до 90-те си години“, казва Ники по-късно. „Те ядат само органичен ориз и много зеленчуци и правят много упражнения – вярвате или не, все още засаждат ориз и се разхождат нагоре-надолу по терасите всеки ден.”

Заплахи и възможности

Може да е за най-доброто, че Ифугао са толкова дълголетни, тъй като по-младите поколения проявяват по-малък интерес към спазването на традиционните начини. Оризовите тераси бавно се изоставят; около една трета от оризовите тераси са оставени да се развалят, тъй като по-малко ифугао са поели тежката работа по засаждане на ориз в родните си села.

„Младите вече не искат да сеят ориз,” Никикажи ни. „Някои от тях могат да ходят в университети и печелят повече в градовете.“

Ръцете на правителството са вързани – тъй като терасите са лична собственост на семействата Ифугао, те могат само да насърчат местните жители да продължат да засаждат ориз… дори когато следващото поколение се изплъзва в низините. Културата на Ифугао – съсредоточена около оризовите тераси и традициите в тях – може би най-накрая е намерила съвпадение… освен ако нарастващият туристически интерес не намери начин да я върне в разцвета си.

С малко късмет 500-годишните оризови тераси на Филипинските Кордилери може просто да стигнат до своята 2000-та година.

Оризовите тераси на Филипините с един поглед

Пристигане: Автобусен транспорт от столицата на Филипините Манила пътува девет часа до Банауе. Ohayami Bus (автогара на Google Maps) и GV Florida (автогара на Google Maps) осигуряват най-надеждния транспорт от столицата. Като алтернатива можете да летите в Cebu Pacific от NAIA (летище Манила) Терминал 3 до град Кауаян в провинция Исабела – ако приемете, че можете да наемете пътуване предварително, за да ви отведе до Банауе от там.

От туристическия офис на Banaue или през вашия хотел в Banaue можете да организирате чартърен джип, който да ви отведе до седлото Batad, където можете да започнете своя преход. От изходната точка на Батад наемете водач, който да ви отведе по пътеката и обратно.

Къде да отседнете: В самия град Банауе, хотелът и младежкият хостел Banaue представлява най-висок клас престой, който можете да получите в тезичасти, но управлявайте очакванията си. Построен от правителството на Филипините през 80-те години на миналия век, хотелът изглежда и се чувства на възраст. Но хей, има басейн!

За по-евтина и уютна алтернатива в самия град, опитайте Sanafe Lodge – верандата с изглед към планината е чудесно място за общуване с други гости, а храната е невероятно вкусна.

Можете също да разгледате този списък с най-добрите дестинации във Филипините за идеи за пътуване.