Соло трекинг в Непал: Национален парк Еверест

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-07 07:00

"Om mani padme hum."

Чух санскритската мантра много пъти по време на самостоятелен трекинг в Непал, но този път беше по-сладка от всякога. Вдигнах поглед от обяда с нак сирене към червенобузото лице на шерпа. Той беше единственият човек, срещнат след изгрев слънце. С мила усмивка той ме подкани да последвам снежната буря. Неговото време беше добро: бях уморен и изгубен.

Не съм сигурен какво е накарало да звучиш като замръзнал, изтощен и задъхан, докато седиш на красив плаж в Тайланд две седмици по-рано. Но както каза Джон Мюър, планините зовеха и аз почувствах, че трябва да тръгвам. В момент на лудост грабнах полет до Катманду и започнах едно от най-големите приключения в живота си: 19 дни преход сам в Национален парк Сагармата (Еверест).

Катманду беше забързан. Прекарах няколко дни в пазарлък за подправени приключенски съоръжения в слабо осветени магазини. След това грабнах топографска карта - такава, каквато се бях научил да чета в армията. Базовият лагер на Еверест е популярно място през пролетта, така че планирах да обиколя националния парк по посока на часовниковата стрелка. Започването на моя самостоятелен преход от по-тихата, западна страна на парка би помогнало да избегна най-претъпканите пътеки.

Знаех, че преходът сам в Хималаите ще бъде съвсем различно преживяване. Самотата в тези древни места би била благословия и можех да избирам темпото си. Планирах да нося моите собствени неща, които минаха до около 30 паунда оборудване и вода. Водачите и носачите разчитат на туризма за доходи, така че след прехода дадох цялото оборудване и останалата валута директно на семействата по пътеката.

Безопасността беше очевидна грижа. Потърсих съвет от изветрените водачи, срещнати в пълните с дим кръчми на Thamel. Те бяха забавни герои, изпълнени с истории и живот. На някои липсваха пръсти, загубени от измръзване. Присмях се, когато ми казаха как Snickers са желани на по-високи височини, но те бяха прави: просто хапването на замразени бонбони може да повдигне настроението след лош ден по пътеката.

Влизане в Хималаите

Полетът до Лукла е равни части вълнуващ и ужасяващ, а вълнението започва на летището в Катманду. С само 10 килограма (22 паунда) багаж на пътник, античната везна при регистрацията беше внимателно разгледана. Теглото е разбираемо проблем, когато летите през въздуха в малък турбовитлов самолет. Развълнувани пътници разговаряха на много езици; приключението ни предстои.

Когато летите до Лукла, седнете вляво за най-добрата заснежена природа - ако приемем, че можете да откъснете поглед от шоуто в отворената кабина. По време на 45-минутния полет редувахме ахкане към планини и зяпане на втория пилот, който яростно помпаше блокирани лостове и нулираше мигащите прекъсвачи. Пътуването струва около $5 на минутавъздуха, но имам чувството, че получавам повече, отколкото струват парите си.

Летище Tenzing-Hillary (LUA) в Лукла е съмнително известно като „най-опасното летище в света“. Късата лента за кацане има 11-градусов наклон и завършва до каменна стена. Ако вятърът се промени по време на подхода, както е склонно да се случва в планините, няма време да се качите за втори опит. За да задържат кацането, пилотите с равна глава трябва да летят в планина. Сив гранит изпълва гледката през предните прозорци, докато (надявам се) не слезете от самолета моменти по-късно с клатещи се крака. Преди да тръгна, благодарих на нашите опитни пилоти. Изглеждаха толкова щастливи, че се върнаха на terra firma, колкото всички останали.

Въпреки че полетът е див, скоро разбирате, че това е подходящ ритуал за достъп до Хималаите. Веднага забелязах спокойствието по пътеката. Какофонията на Катманду от клатени клаксони е заменена само от звуците на вятъра и дрънкащите камбани във влаковете с яки.

Непал се радва на ниска влажност през април, което придава на небето острота и преувеличена яснота. Имах чувството, че виждам невъзможно далеч във всички посоки и това, което видях, беше сюрреалистично. Планинските пейзажи са почти твърде перфектни за обработка. Мозъкът се бори да се справи. Никакви пътища, жици, знаци или огради не нарушават величието в която и да е посока. Само пирамиди, приятелски купчини камъни, бяха там, за да ми напомнят, че не съм сам. Те мълчаливо ми показваха пътя в много мразовити сутрини.

На втория ден от разходката пристигнах в Намче базар. Намче е център и крайна спирка за най-необходими неща в последния момент, като декии пица. Това е и последната възможност за използване на банкомат. Пекарните предлагат сладки лакомства и прожектиране на документални филми вечер. Атмосферата е социална и оживена. Новопристигналите туристи са развълнувани да се насочат по-високо. Уморените туристи, спускащи се надолу, са двойно щастливи да се насладят на нови възможности за храна и изобилие от кислород. Въпреки че Намче базар се намира на 11 286 фута, той е нисък по хималайските стандарти.

За да се аклиматизирам по-бързо, използвах разумно трите си дни в Намче базар, като се придържах към планинската поговорка „катери се високо, спи ниско“. Регионалните преходи осигуряваха разтърсващи тренировки, възнаградени с изключителни гледки. Преди да тръгна, платих да си взема студен душ, последния ми за 16 дни, и си купих допълнителен бар Snickers за всеки случай.

В Национален парк Еверест няма пътища. Всичко трябва старателно да се пренася от носачи и яки. Тежко натоварени влакове яки дрънкат по пътеките. Бях посъветван никога да не споделям мостово преминаване с тях и винаги да отстъпвам на страната на пътеката, която е най-отдалечена от ръба. Съветът беше на място. По-късно бях стъпкан, когато няколко от животните се стреснаха от хеликоптер, минаващ ниско над главата. Паникьосаните зверове ме потропаха добре и ми счупиха пръста на крака, но ако бях на скалата на пътеката, може да са ме бутнали.

Ледени потоци и малки водопади обикновено осигуряваха питейната ми вода. Беше прекрасно чисто, но винаги първо третирах водата. Докато не застанете на върха, което всъщност е опция в Национален парк Еверест, трябва да приемете, че селище е по-високо и изпраща замърсяване надолу по течението. азпиеше повече от два галона вода на ден, за да преодолее дехидратацията поради сухия въздух и повишаването на надморската височина.

Вечер се скупчвах с други туристи около печки, горящи яков тор в чайни. Разговорите се превърнаха в бъркотия от числа. Издигането остава начело в ума на всеки по добра причина: може да бъде убиец, ако объркате математиката. Дори когато всичко върви добре, наличието на по-малко кислород прави странни неща за тялото. Вие физически се преобразявате, докато се развиват нови капиляри, за да отклоните кръвта. На едноседмичен преход ще усетите вкуса. Но според лекар-доброволец, по-продължителното задържане наистина кара нещата „да станат странни“. Тя беше права.

Сънят не идва лесно, без значение колко уморен си, а сънищата са психеделични карнавали. Тялото произвежда повече червени кръвни клетки за пренасяне на кислород. За да се направи място, другите течности се елиминират. Ходенето до тоалетната 10 пъти всяка вечер не е необичайно. За съжаление, тези тоалетни се срещат твърде често в краищата на студените коридори в хижи за пътеки. Най-лошото е навън в заснежени пристройки, но поне можете да видите звездите.

Неизолираните стаи за хижи по пътеката се чувстват малко като къмпинг на закрито. Преди да се обърнат около 19 ч. всяка вечер наливах вряла вода в бутилките си, за да ги използвам като нагреватели за легла. Всяка сутрин те бяха замръзнали под тежкото одеяло. Много нощи бяха прекарани в фантазии за слънчево изгаряне и кокосови напитки на морското равнище. Междувременно облаци от замръзнал дъх се събраха над леглото като метеорологични системи.

Пресичане на прохода Чо Ла

Знаех, че пропускът на Чо Ла ще бъде труден и не ме разочарова. Веселите улики на картата ми ме бяха изпълнили с ужас твърде дълго: „трудно преминаване на лед“, „опасност от падане на камъни“и „разместващи се пукнатини“. Вертикалното катерене нагоре по хлабавата морена и нестабилния ледник стоеше предизвикателно на 17 782 фута, блокирайки пътя към базовия лагер на Еверест. Cho La е точка, свързваща западната страна на националния парк с популярната пътека до Еверест. Ако не можех да го премина, щях да бъда принуден да прекарам една седмица в връщане назад. Трудно спечелените печалби на височина ще бъдат загубени.

Започнах в 4 часа сутринта с фар, но Чо Ла беше по-темпераментен от обикновено. Пътеката беше закрита от сняг от зимна буря, която ме беше хванала предния ден. Покритите с лед скали се плъзгаха и падаха, докато се изкачвах нагоре сам. Снегът ме поръси от невиждани пързалки отгоре. Никакви групи не са се опитвали да преминат през този ден поради условия. Потърсих прясно скрити пукнатини с моите прътове за катерене. Чувствах се изложена и сама. Малко неща са толкова обезпокоителни, колкото гледането на камъни с размерите на колите, които се движат от само себе си. Успях да пресича, след което рухнах, за да си почина, докато сняг се събираше в брадата ми. Не бях сигурен, че мога да продължа - точно тогава пристигна самотният шерпа, изпявайки своята мантра.

Прекарах две славни нощи, възстановявайки се в Дзонгла, преди да се кача до Горак Шеп, последна спирка преди базовия лагер. Изядох последния си скъпоценен бар Snickers бавно и благоговейно. След два сценария за оцеляване през зимата за една седмица имах новпризнателност, че се наслаждаваш на настоящето. Честно казано, чувствах се по-жив от всякога. Предизвикателствата в Хималаите са трудни, но наградите по-големи.

Пристигане в базовия лагер на Еверест

По ирония на съдбата връх Еверест не се вижда от базовия лагер на Еверест. Започнах изкачването си до Кала Патар, съседен „хълм“, в тъмнина, за да получа най-добрата гледка към самата Света Майка. На 18 500 фута (5 639 метра) бях почерпен с изгрев и зрелищен поглед към върха на този свят. Молитвените знамена се развяха диво на пронизващия вятър, докато се задъхах. Нивата на кислород на върха на Кала Патар са само около 50 процента от тези на морското равнище. Що се отнася до много туристи, това беше най-високата надморска височина, която бих изпитал в Хималаите. Опитах се да си представя какво трябва да почувстват алпинистите само с 33 процента кислород, когато достигнат върха на Еверест пред мен.

На следващия ден, въпреки несигурното време, направих тричасовата разходка до базовия лагер на Еверест. Чувствах се нервен и замаян. След цял живот гледане на документални филми за Еверест, една детска мечта се сбъдна. Когато пристигнах, щастливите сълзи се опитаха да застинат върху лицето ми.

Хеликоптерите ревяха над главите, докато доставките бяха донесени. С наближаването на сезона за катерене атмосферата беше бурна и неистова. Срещнах екипи на камери от BBC и National Geographic. Докоснах благоговейно ледопада Кхумбу, началото на маршрута до Еверест и един от най-опасните участъци. За да отида отвъд мястото, където стоях, изисква разрешение за катерене от $11 000.

Както толкова много пъти по време на моя преход, усетих рязко падане на барометричното налягане. Ушите ми пукаха, когато лошото време нахлу бързо. Трябваше да напусна базовия лагер по-рано, отколкото исках, но алтернативата би била да моля за нощувка в палатка на непознат! Бързо се върнах до Горак Шеп. Но докато сняг заваля настрани и чупливи камъни се плъзгаха около мен, имах усмивка на лицето си. Някак си знаех, че всичко ще бъде наред. Без значение какви приключения има останалата част от живота ми, времето, което прекарах на върха на света, ще бъде мое завинаги.

Изпях "om mani padme hum" на спускането.