Изследване на културата на Одиша, Индия чрез кралски дом

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-07 06:53

„Това беше дворът на благородниците,“обясни моят домакин Раджа Брадж Кешари Деб, настоящият глава на кралското семейство на Одиша, докато ми развеждаше изветрените останки от своя безпорядък 400-годишен дворец Кила Аул. До мястото, където стояхме на платформа, обърната към вече свободния двор, беше издигнатата бивша тронна зала. Строгият му екстериор не даваше намек за факта, че в него се помещава акцентът на двореца: остаряла във времето, но спираща дъха фреска Meenakari в раджастански стил, включваща мотиви на пауни, инкрустирани с парчета от белгийско цветно стъкло. Въображението ми се запали, представих си някогашни крале, седнали там, докато управляват важни държавни дела или се наслаждават на музика на живо и танцови предавания със семействата си.

Дворецът първоначално е бил обикновена кална крепост на сушата, която Моголите предоставили на Раджа Теланга Рамачандра Деба, за да установи своето кралство през 1590 г. Той беше най-големият син на последния независим индуистки крал на днешна Одиша, Теланга Мукунда Деба от южноиндийската династия Чалукя. Кралят управлява от форта Барабати в Кътак, докато не е убит през 1568 г. по време на бурен период на политическа нестабилност, предателство и афганистанска инвазия. Обстоятелствата принудихасъпругата и синовете на краля да избягат и едва когато Моголите поеха управлението, най-големият син на краля беше признат за законен владетел.

Оттогава Кила Аул е дом на 19 поколения владетели, въпреки че кралските особи загубиха официалните си правомощия, след като Индия получи свобода от британците през 1947 г. Подобно на други кралски семейства в Индия, кралските семейства на Одиша бяха принудени да обединяват своите кралства, известни като "княжески държави", с новосформирания Съюз на Индия. В крайна сметка индийското правителство прекратява техните титли и компенсаторни плащания („тайната чанта“), оставяйки ги да се оправят сами като обикновени хора, макар и с кралско потекло..

За да генерират доходи и да запазят наследството си, все по-голям брой кралски особи са възприели популярната в Раджастан концепция за настаняване в наследство, като постепенно отварят жилищата си за гости. Кралските домове в Одиша се намират в регионални райони, където туристическата инфраструктура до голяма степен липсва.

Не само, че домашните апартаменти правят тези нестандартни райони достъпни за пътници, които искат да избягат от тълпите, те също така предоставят уникални възможности за потапящи и смислени културни преживявания. Разкошни и девствени, имотите не са. Въпреки това, тяхната суровост е част от привлекателността. Те са като живи музеи, които предоставят прозорци в миналото. Всеки имот има свой собствен чар и предлага нещо различно и отличително. Да не говорим, най-доброто безценно лично взаимодействие с очарователни кралски домакини!

Моята обиколка на Killa Aul продължи по пътека през джунглата, покрай рушащите се руини на двореца до бившите кралски дамски квартири със стъпала, водещи надолу към средновековно езерце за къпане. Около имота от 33 акра бяха разпространени редки растения (включително кевда, използвана като есенция за парфюм и овкусяване на биряни), повече от 20 разновидности плодни дървета, ароматни цветя наг чампа (популярни в тамян), палми, произвеждащи тоди, и наследствена билкова градина, стари конюшни и семейни храмове.

Кралската резиденция и квартирите за гости са скътани отвъд умишлено объркващия лабиринт от порти и дворове, предназначени да предпазват натрапниците. Открих, че всъщност съм стигнал до страничния вход. Големият главен вход на двореца е пред река Харасрота, тъй като посетителите идваха с лодка в разцвета му.

Наистина, крайречната обстановка е особено специална и е мястото, където можете да бъдете по залез. Пиехме коктейли около огъня, докато фирменото ястие на дома за настаняване – гигантски пушени скариди, пресни от реката – беше приготвено сред пламъците за вечеря. Там се сервират на ротация 24 местни ястия. Моят разкошен обяд включваше сладки и кисели доматени чътни, рибна кофта, джакфрут къри, пържени тиквени цветя и chenna poda (печено карамелизирано сирене десерт). Когато домакинята чу, че тепърва предстои да опитам пакхала (емблематично и много обичано ястие от Одия, приготвено от ориз, извара и подправки), тя замислено накара кухненския персонал да ми го приготви, докато знаещият домакин ме информира за особеностите на Индийска политика на бира.

Някои запомнящи сеНаблюденията на крокодили и птици на сафари с лодка през националния парк Bhitarkanika, традиционно танцово изпълнение от местни селски момичета и каяк до остров в реката допълниха престоя ми перфектно. Будистките сайтове на Odisha също са само на час път.

След това три часа път с кола навътре ме отведе до Кила Далийода, бившия дворец за развлечения на Раджа Джиоти Прасад Сингх Део, който принадлежеше към династията Панчакоте Радж на владетели от съседен Западен Бенгал. Какво правите, когато сте крал, но британците ви спират да ловувате на земя, която контролират? Купуваш своя собствена гора и строиш фалшиво британско имение, което е по-впечатляващо от тяхното! Така Kila Dalijoda, кръстена на горската верига Dalijoda, възниква през 1931 г. Според моите домакини (правнукът на краля Дебджит Сингх Део и съпругата му Намрата), хедонистичните празници на Холи с ловни партита с танцуващи момичета от Варанаси са били част от забавлението.

Животът в имота не може да бъде по-различен в днешно време. Домакините го спасиха от изоставяне и клекнати и водят завидно хармоничен самостоятелен начин на живот там, докато продължават усърдните реставрационни работи. Независимо от това, славата на имението от стария свят до голяма степен е възстановена, с привличащи вниманието сводести прозорци с цветно стъкло, които улавят светлината. За съжаление, това, което не може да бъде заменено, е гората (много от нея беше загубена след индианцитеправителството пое управлението). Бях поразен от това колко самотен изглеждаше възвишеният имот от кафяв латерит на фона на суровия селски пейзаж. Както се оказа, той осигурява идеална база за проучване на района.

За разлика от релаксиращата атмосфера в Killa Aul, Kila Dalijoda е особено подходяща за активни семейства, с достатъчно работа, за да заеме поне една седмица. Смесените интереси на домакините към биологичното земеделие, дивата природа, рисуването, готвенето, индуистката митология и благосъстоянието на местната племенна общност означават, че има по нещо за всеки.

Един ранен горски преход в 6 сутринта ме отведе до отдалечено село, напълно откъснато от цивилизацията и населено от местното племе Сабар. По-близо до дома, членовете на племето Мунда са създали открити салони за бира, където продават своята мощно сварена традиционна оризова бира Handia, за да се издържат на мястото на лов. По време на посещението си срещнах известен племенен художник, посетих старчески дом за крави, удивих се на копринените буби в дома и научих за изключителни семейни рецепти, които не се предлагат в ресторантите.

Gajlaxmi Palace, крайната дестинация за любителите на природата, беше следващата ми спирка. Може да е единственото място в Индия, където е възможно да останете сред защитени резерватни гори в дома на потомци на кралски особи. Само на 10 минути от магистралата в Dhenkanal, храместият черен път стана облицован с гъста растителност и накрая се отвори към издигната поляна, където белият „фантомен“дворец (подходящо обозначен от домакините)се издигна пред мен.

Тази кралска резиденция от 30-те години на миналия век е построена от дядото на домакина, Радж Кумар Сришеш Пратап Сингх Део, третият син на някогашния крал на Денканал. Интересите му включват писане, създаване на филми и магия. Имотът получава името си от годишната Gajlaxmi Puja, която е посветена на богинята Laxmi и се празнува на видно място в Dhenkanal. В гората наоколо има и диви слонове. Те идват да нападнат манговите дървета в градината на домакините през лятото. (Мога да разбера защо. Акцентът на моя обяд беше възхитително сладко и пикантно ястие с манго, приготвено с първата реколта за сезона). Много други видове птици и животни могат да бъдат забелязани, докато седите до езерото, на кратка разходка.

Очарователната планинска панорама на имота е доминирана от хълма Megha (Cloud), който се издига величествено отзад. Трудно е да се повярва, че хълмът е бил безплоден в края на 90-те години на миналия век, докато бащата на домакина (ловец, превърнал се в природозащитник) не убеди селяните да хванат някой, който сече дървета там. Водещият J. P. Singh Deo води гостите на проницателна двучасова сутрешна разходка през джунглата до племенно селце. Но това, което няма да забравя набързо, е запазената кожа на свиреп на вид тигър човекоядец, показан с остри зъби, оголени в античен шкаф в хола на дома. Тигърът е застрелян от бащата на домакина по искане на правителството на Одиша, след като е отнел 83 живота.

Моята крайна дестинация беше дворецът Денканал, дом наКралско семейство Дхенканал, в подножието на хълмовете Гарджат на Одиша. Дворецът е построен в края на 19-ти век на мястото на крепост, където преди повече от 100 години се е състояла продължителна битка с нахлуващите марати. Въпреки това, историята на семейството се връща много по-далеч, до 1529 г., когато Хари Сингх Видядхар, командир на армията на краля Одиша, побеждава местния вожд на Дхенканал и установява управление над региона. Настоящият глава на кралското семейство Dhenkanal, бригаден генерал Раджа Камахя Прасад Сингх Део A. V. S. M, служи в индийската армия, а също и като министър на отбраната на Индия. Мъж с добър хумор, той твърди, че е основал Асоциацията на съпрузите с хеппети в Индия, съставена от членове от семейството на жена му.

Въпреки че дворецът е отчетливо царствен, без да е твърде официален, е трудно да не се почувствате малко претоварени при пристигането. Входът с неговите две монументални порти е меко казано внушителен. Богато украсена двойна врата се отваря към вътрешен двор със стълбище, водещо към приемната на двореца. Цветни статуи на лъвове пазят вратата, а над нея седи куполен павилион, където музикантите свирят за изтъкнати посетители. След като последвах стълбите нагоре, се озовах в дневната, изумително ръководена от таксидермия с огромна глава на слон с червен цвят. Очевидно слонът е убил девет души, преди да бъде застрелян от краля през 1929 г.

Моите дружелюбни домакини, тихо говорещият престолонаследник принц Раджкумар Юварадж Амар Джиоти Сингх Део и неговата жива съпругаМинал, бързо ме успокои. Докато домакинът ми направи обиколка, той разказа наследството на кралското семейство със завладяващи анекдоти и приказки от миналото. Вродените структури, като залата на дюрбар (аудиторията), украсена със снимки на предишни крале, са добре запазени фокусни точки.

Изложени са различни важни елементи, като все още функциониращи военни оръжия. Библиотеката на двореца, снабдена с редки книги и ръкописи, е отворена и за гости. Други необикновени, но по-малко очевидни аспекти включват семейния храм с вековно божество и стар каменен мандап (платформа за религиозни ритуали) с резби, отразяващи вселената, творението и живота. Казват, че камъкът говори на Одиша и това е вярно.

Артистичната домакиня е до голяма степен отговорна за сегашния облик на двореца. Тя постепенно го трансформира през последните 27 или повече години, започвайки само с няколко стаи за гости. Възхищавах се на способността й да създава шикозен външен вид от съчетаването на семейни наследства с оживен декор. Талантът й обаче не спира дотук. Тя също има своя собствена гама от дрехи, която се продава в магазина за подаръци на дома за настаняване, която популяризира съвременни дизайни, изработени от традиционни тъкани на Одиа.

Дворците Gajalaxmi и Dhenkanal са изключителни бази за екскурзии. В село Садейберени занаятчии практикуват древния занаят дхокра - техника за леене на метал, използвайки метода на изгубен восък. Традиционните икат сарита са изтъкани в селата Nuapatna и Maniabandha. В Джоранда необичайна секта от свети мъже, принадлежащи към култа Махима, живеят живот на безбрачие и постоянно движение, спятмалко и не яде след залез слънце.

Моето приключение приключи дотук, но следата на кралското наследство на Одиша не. По-на юг, на остров в езерото Чилика (най-голямата лагуна със солена вода в Азия), се намира дворецът Парикуд, построен от Раджа Бхагират Манасингх през 1798 г. В далечния север на Одиша, красиво реставрираният дворец Белгадия на Маюрбхандж разказва историята на дълго управляващата династия Бхандж и има програма за резидентен артист. Дворецът Нилагири в квартал Баласоре също посреща гости. Намира се на около час навътре от плажа Чандипур, където приливът излиза на мили два пъти на ден.